亚速尔群岛，在“世界尽头”过夏天_圣米格尔_皮库_熔岩
亚速尔群岛位于大西洋中脊之上，这里与世隔绝，拥有壮阔的自然风光和独特的民俗文化。每年7~9月，岛上迎来旅游旺季，平均气温不超过21℃，绣球花开遍山野。跟随作者的脚步开启一场跳岛游，在“世界尽头”找寻别样生活。
观湖与泡温泉
圣米格尔岛 Sao Miguel
圣米格尔岛在9座岛屿中面积最大、人口最多，也是国际机场所在地。如果在飞机降落时坐在左边，就有机会看到绿色的陆地中镶嵌着两抹蓝色，像两只清澈的眼睛望着天空。
展开剩余92%它们是位于岛屿西部的Sete Cidades火山湖，也是岛上著名的风光。两个火山湖相连通，但由于深度不同，在阳光照耀下呈现出不同颜色。
最经典的观赏方式是在黄昏时分登上高处的观景台，眼前的湖水幽深静谧，远处的大海被落日染成金黄色。在旁边的小镇稍作歇息，喝杯咖啡后，还可以趁着好天气环湖走一圈。
沿盘山公路来到东部的Furnas小镇，两旁白墙红瓦的房屋错落有致，一股硫磺味从街道的缝隙中溢出，水蒸气给整个镇子笼罩上一层温暖的薄雾。
只要8欧元就可以在温泉旅馆泡汤1小时，池子里散发出臭鸡蛋味，硫磺水甚至会把浅色的泳衣染黄。不管是游客还是居民，都喜欢在此放松一下。温泉如同沉默的熔岩，却总在氤氲中吐露炽热的气息。
除了观赏火山湖和泡温泉，在圣米格尔岛上还能游泳、冲浪、出海观鲸……这里几乎提供了一座标准度假海岛所能提供的一切。
寻找瀑布下的秘境
弗洛雷斯岛 Flores
弗洛雷斯岛位于群岛最西端，这里也同样是欧洲的最西端。水手们由此朝着日落出海，再次见到陆地就是纽约的自由女神像了。
西风裹挟着半个大西洋的水汽，在这里登陆时全部凝结成雨。岛上雾气弥漫、森林遍布，绿色掩映中远远能听到清脆的流水声。
寻找世外桃源的路途总是艰难的，需小心翼翼地驶过盘山公路的U形弯，停好车后还要手脚并用地爬上长满湿滑苔藓的崖壁。
约半小时后抬眼看去，海岸边悬崖耸立，瀑布群飞泻而下，鸟群的叫声回荡其间。山脚下有一栋火山岩砌成的房子，守着一方绿意盎然的小花园，这简直是电影《飞屋环游记》里才有的场景！
书店里有惊喜
特塞拉岛 Terceira
特塞拉岛的首府英雄港落成于15世纪，是这片群岛上诞生的第一座城市。小城里一片繁荣、热闹非凡，市中心大片的巴洛克式建筑保存完好，入选了世界文化遗产。
我在一家咖啡店落座，老板曾在里斯本做编辑工作，现在回到家乡，在老宅里和朋友合伙开店。他负责经营，朋友只管投资。那位身为作家的朋友整个夏天都在岛上度过，却只安排了一场公开活动，其他时候就用投资回报来支持她在岛上的隐居。
“你的作家朋友叫什么？”
“奥尔加·托卡尔丘克。”
“她可不是‘a writer’，她是诺贝尔奖得主！”
“我知道！”老板发出玩文字游戏得逞后的笑声。
一位波兰作家只身来到遥远的海岛，在大西洋的晴空与风暴里、在岛上的夏日和繁花里、在白天与黑夜交替的老房子里静心写作，这听起来就是一个值得获诺贝尔文学奖的故事。
“可惜你在这看不了她的书，她要求只摆放葡萄牙语版本，因为她希望更多的本地居民可以来阅读，而不只是游客。”老板略带遗憾地说道。
加入当地人的庆典
法亚尔岛 Faial
Horta是法亚尔岛上难得的深水良港，各个岛屿所产的葡萄酒、奶酪等商品都需要先用小船运到这里，再换大船远销欧洲和北美大陆，所以该港口成为了远洋物流的集散地。
轮船的鸣笛声接连不断，街上人声鼎沸，一片繁忙景象，似乎永远都有新鲜事在发生。
我在海边散步时，有人围上来往我手里塞奶酪和红酒。前面一阵喧嚣，大家挤成一团和陌生人碰杯。
儿童唱诗班走来时游人自动让出一条路，他们在街角的小教堂外轻声吟唱。唱诗结束后，管弦乐团又开始了演奏，当地人移步到海边手牵着手跳舞。
沿岸的酒吧街在夜色中苏醒过来，人们欢聚在一起吃饭、喝酒，售卖提拉米苏的商贩举着托盘四处游走，哪位客人想吃蛋糕了就挥手招呼过去，也不着急结账，等喝完这轮酒再说。
到处都是庆典、到处都那么热闹，我也自然融入其中。深夜11点回到旅馆后，外面的音乐声还未停止。港口的故事无非迎来送往，但几百年的光阴足以让这里永远葆有澎湃的激情。
漫步葡萄园
皮库岛 Pico
海拔2351米的皮库火山每隔数百年就会猛烈喷发一次，飞溅的岩浆会彻底重塑岛上的地貌，并流入海中创造出新的土地。
岩浆在地下流动时，还会形成天然的熔岩管。皮库岛拥有世界上最大的熔岩管之一，绵延5公里，其间点缀着千姿百态的熔岩钟乳石、石笋和石墙。
岩浆岩疏松多孔，难以保存水分，使得这里没有一条像样的河流，农业条件相当恶劣。尽管如此，当地居民还是找到了正确的生存方式——酿酒。
当地人就地取材，利用随处可见的玄武岩，垒成被称作Currais的石墙，将种植葡萄的地块包围起来，保护其不受海风、海浪的侵袭，同时又不会遮挡阳光，葡萄成熟后会放置在同样用熔岩砌成的酒窖中发酵。
酿造完成后，将酒桶直接从山坡上滚下，装船运到法亚尔岛，随后销往海外，很快便受到宫廷和贵族的欢迎，成为皮库岛几百年来的经济支柱。
2004年，岛上的葡萄园景观被列入世界文化遗产，如今这种传统的生产方式仍在延续。我走在一座葡萄园里，脚下黑色的土壤提醒着我火山是威严、恐怖且充满未知的，但当地人却把它酿成了生活的甘露。
亲近温柔的火山口
科尔沃岛 Corvo
科尔沃岛是群岛中最小的一座，岛上只有约460名居民，他们除了放养着500头牛，还坐拥岛上最壮阔的风光——Caldeirão，葡萄牙语意为大锅。
人们用这种生活化的词汇称呼这座巨型火山口，说明它是可亲近的，因为这座火山已有8万年未喷发过了。
火山口如刀尖般高耸，数百米高的悬崖直落大西洋，翻过山顶才能一睹其真容。火山口中间盛着灰蒙蒙的一凼水，说是湖又不像湖，更像是海水通过隐秘的洞穴后形成了一片海中之海。
火山脚下的生活如田园牧歌。岛上的基础设施比较完善，当然一切都是小小的，餐厅只有1家，里面摆放了6张桌子，学校和诊所在同一栋楼里，机场用低矮的栅栏隔开，没有航班时人们就在跑道上散步。
居民每人都身兼数职，载我们到火山口的出租车司机同时还是一名小学数学老师。放下我们时他说：“慢慢玩，我上完课再来接你们！”
在这孤悬海外、如同世界尽头般的小岛上，日子过得很平淡，但我在他们身上看到了对生活的无限热爱。
文图/吴泓森
编辑/方圆
审核/唐依敏 向可卿
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发布于：北京市